RS Tieferlegung Fotostory

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casi79

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Es war Samstag...irgendwo in Overath.
Ein 1Tag alter RS, Simon2k2 und Ich hatten etwas vor. Da der RS im Serienzustand aussieht wie ein Cross Country, mussten wir dagegen etwas tun und H&R hat da genau das richtige für im Sortiment.

Richtig...Tieferlegungsfedern müssen rein...also :arbeit:

Erst mal rauf auf die Grube und im Serienzustand vermessen um Sollwerte zu überprüfen. Wir hatten zwar Einstelldaten, aber sicher ist sicher.
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Ab auf die Bühne und Hoch das Ding.
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Runter mit den 19Zöllern.
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Scheibenwischer abnehmen.
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und Dichtung, sowie Klämmerchen abmachen.
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Windlauf abnehmen, Symposer ausstecken, 2 Schrauben links und rechts lösen (war bei mir Serienmäßig lose) und untere Verkleidung vorsichtig abnehmen.
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ABS Stecker abnehmen und gut verstecken…nicht das der noch abreißt!!
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2 Klammern der Bremsleitung lösen und Bremsleitung aushängen.
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Hintere Schraube am Federbein entfernen.
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Jetzt kommt Simon´s Lieblingsbeschäftigung::: rohe Gewalt
(NEIN… wir waren ganz lieb und haben das Auto nicht zu klump gehauen, aber man muss schon ein bisschen Ackern)
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Wenn man dann das Federbein aus der genialen Revo Konstruktion entfernt hat :), entfernt man die 3 Schrauben am Dom/Domstrebe. (Federbein bei der letzen Schraube festhalten)
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Wenn das erledigt ist, Federbein rausnehmen und ab zur Werkbank damit.

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(Simon freut sich)
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Federbein einspannen, Federspanner ansetzen und spannen.
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Mutter am Domlager lösen, Federteller abnehmen (Auf die Lage der Markierung achten)
Links Original – rechts H&R
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Neue Feder aufsetzen (auf Anschlag achten), Federteller drauf (Markierung richtig?) und puh… Federspanner braucht man nicht…Simon bekommt nur Kraftfutter.. daher kann man die Feder per Hand runterdrücken und die Mutter vom Domlager ansetzen. Festziehen und fertig.
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Federbein wieder einsetzen
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Und die 3 oberen Schrauben ansetzen, damit es nicht aufs Köpfchen fällt.
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Jetzt das Federbein unten in die Revos einsetzen und wieder auf Anschlag in die Klemmpassung…naja….klopfen (Getriebeheber o.a verwenden)
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Hintere Klemmschraube montieren, und die Bremsleitung wieder mit den Klammern befestigen.
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ABS Stecker und Leitung wieder befestigen
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Nochmal alles kontrollieren, andere Seite genauso und runter mit dem Bock.
3 Schrauben des Federbeins anziehen, Windlaufverkleidung einsetzen (vorsichtig wegen der Klammern) Symposer anschließen, 2 Schrauben links und rechts montieren und obere Abdeckung montieren. Dabei auf richtigen Sitz zwischen Abdeckung und Scheibe achten, Dichtung und Klammern wieder drauf und zum Schluss die Scheibenwischer.
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Vorderachse fertig!!! Jetzt zur Hinterachse…

Stoßdämpfer lösen und Achsseitige Schraube am…ähm…nennen wir in Querlenker, lösen. Jetzt kann man ihn leicht herunterklappen und die Feder entfernen.
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Links Original…rechts H&R
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Gummiunterlagen auf die neue Feder übertragen und einsetzen. Querlenker mit Hilfsmittel (Getriebeheber o.a) wieder in die richtige position bringen und Schraube montieren, danach
Stoßdämpfer festschrauben und schon is die Sache geritzt.
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Räder drauf (wir haben noch VA30er und HA40erDistanzscheiben montiert, Stehbolzen gekürzt) und schon folgt die Probefahrt und man kann schon sehen…so gefällt er optisch besser.
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Jetzt noch Vermessen und darauf achten das auch schön das Lenkrad gerade steht.
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Und so steht er jetzt da…
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So...jetzt noch was in eigener Sache
Dies ist keine Anleitung, oder soll anleiten beim Hobbymäßigen schrauben an Fahrwerken. Simon und ich haben BEIDE einen Gesellenbrief im KFZ-Handwerk, also das nötige Fachwissen und eine komplett eingerichtete Werkstatt zur Verfügung. Wer ohne Verstand, richtigem Werkzeug und Kompetenz an Fahrwerk und Bremse fummelt riskiert nicht nur sein Leben, sondern auch das von anderen im Straßenverkehr. :ja: :warn:

So...habe fertig :popcorn_essen:
 
Tolle Beschreibung. :thumbs-up_new:
Hätte ich nicht gedacht was da alles raus muß um vorne neue Federn einzusetzen.
Und da ich weder Gesellenbrief noch eine Werkstatt habe, habe ich das natürlich in einer Fachwerkstatt machen lassen :mrgreen:

Aber da SU nicht weit weg ist von BM ... gut zu wissen, dass ... :DX: :DX:
 
Tolle Beschreibung ! :thumbs-up_new:
Aber Bilder mit kleinerer Auflösung hättens auch getan !!!! :stock1:
 
scooby27 schrieb:
Meine leitung brennt :cry:

Nen RS fahren aber noch auf ner 56K Leitung rumreiten. :fuck: :lol:
Hab die Fotos jetzt mal auf die Hälfte reduziert, bei mir lädt das jetzt ruck zuck... :)
Hoffe die Reihenfolge stimmt noch. :ugly:
 
Is ja doch aufwendiger als ich dachte :)

Weiss jemand was das kostet, wenn man die Dinger in der Werkstatt einbauen lässt?
 
Tolle Fotostory - Respekt. Bei mir hat Tieferlegung und Spurverbreiterung inklusive Material und Eintragung 788,62 € bei meinem Freundlichen gekostet. Wenn ich den Aufwand sehe, ist das wohl ein fairer Preis.
 
Naja....



Federn ca. 190 Euro

Einbau beim Reifen Händler plus Spur/Sturz ca 230 Euro

Eintragung 35 Euro

Spurplatten DRM 30....115 Euro glaub ich

Sind ca 570 Euro wenn du die DRM30 nimmst

Achso....nochmal 35 für die Platten eintragen...ich hab nur das Gutachten ausgedruckt und im Handschuhfach ;)

Also 200 Euro zu teuer :roll:
 
da ihr im vorhinein die eingangsvermessung gemacht habt und nacher de einstellung würde mich mal die vorher nacher werte interessieren... um wieviel sich spur und sturz verändert haben durch die 30 mm tieferlegung...
 
Hab übrigens für den Einbau der Eibach Federn und Spur wieder richtig einstellen nur 185€ bezahlt... und das bei einem Fordhändler :)
 
Vornen würde ich die schon gute Anleitung noch um 5 Schritte ergänzen.
1. Niveauregler vorne Rechts abmachen.
2.Die Stabistange aushängen. Somit zieht man nicht so an der Antriebswelle und die Achse kommt von alleine soweit runter das man den Stoßdämpfer einfach tauschen kann. Das einhängen geht relativ einfach wenn ein zweiter dabei ist der die Stange nach innen drückt.
3. die Position von Dämpfer zur verklemmung vertikal wie horizontal markieren !!!Kratzer langt
4.Die Schraube von der Dämpferklemmung von der anderen Seite eindrehen und ein Metallblech mit vieleicht 3 oder 4 mm in die Klemmung stecken und die Schraube anziehen bis sie LEICHT die Klemmung aufdrückt. Somit kann man den Dämpfer ohne Gewalt einfach rausziehen und wieder reinsetzen.
5. Nach dem Einbau, auf jedenfall kontrollieren das bei Volleinschalg links wie rechts das Kabel für die ABS Sensoren Spannungsfrei ist. Wie bekannt haben ja viele ( einschließich ich) die Kabel aus den standartführungen rausgenommen und mit Kabelbinder befestigt, da sie ziemlich gespannt waren beim einschlagen.
 
fastsonic schrieb:
Vornen würde ich die schon gute Anleitung noch um 5 Schritte ergänzen.
1. Niveauregler vorne Rechts abmachen.
2.Die Stabistange aushängen. Somit zieht man nicht so an der Antriebswelle und die Achse kommt von alleine soweit runter das man den Stoßdämpfer einfach tauschen kann. Das einhängen geht relativ einfach wenn ein zweiter dabei ist der die Stange nach innen drückt.
3. die Position von Dämpfer zur verklemmung vertikal wie horizontal markieren !!!Kratzer langt
4.Die Schraube von der Dämpferklemmung von der anderen Seite eindrehen und ein Metallblech mit vieleicht 3 oder 4 mm in die Klemmung stecken und die Schraube anziehen bis sie LEICHT die Klemmung aufdrückt. Somit kann man den Dämpfer ohne Gewalt einfach rausziehen und wieder reinsetzen.
5. Nach dem Einbau, auf jedenfall kontrollieren das bei Volleinschalg links wie rechts das Kabel für die ABS Sensoren Spannungsfrei ist. Wie bekannt haben ja viele ( einschließich ich) die Kabel aus den standartführungen rausgenommen und mit Kabelbinder befestigt, da sie ziemlich gespannt waren beim einschlagen.

:thumbs-up_new: ja das mit dem kabelbinder kommt mir bekannt vor :ja:
habs auch hinter mir, aber ohne hebebühne :baeh:
 
Also ich habe mir jetzt am Samstag das Bilstein Fahrwerk vom Deimann eingebaut und ich musste auch ähnlich wie fastsonic beschrieben hat alles lösen! Mir ist es ein Rästel wie casi79 die Dämpfer aus der Vorderachse bekommen hat ohne absolut und pure rohe Gewalt anzuwenden. :confused2:
Auf dem Treffen werden ich Ihn mal interviewen. 8)
Ab einer bestimmten Position rührt er sich nämlich keinen Milimeter mehr!

Ich bin immer einer der möglischst alles ohne Gewalteinwirkung aus/einbaut und lieber ein Teil mehr raus baut und besser dran kommen kommt als sich 2h drüber ärgern und evtl. was zerstören.

Bei mir sah das so aus:

Vorderachse:
00. Rad runter
01. ABS Sendor abstecken!
02. Bremssattel und Schreibe runter (Bremssattel irgendwo mit Kabelbinder hinhängen)
03. Schraube zur Anstriebswellensicherung raussschrauben
04. Niveauregler vorne Rechts abschrauben (Anzugsmoment: 11nm)
05. Mutter am Stabi runterschrauben! ACHTUNG die Kugelkopfkugel darf sich nicht mitdrehen! (Anzugsmoment: 110nm)
06. Mutter am Querlenker runterschrauen (Anzugsmoment: 83nm)
07. Stabi aushängen (nicht wundern braucht man etwas Kraft)
08. Querlenker aushängen (nicht wundern braucht man etwas Kraft)
09. Schraube von der Dämpferklemmung rausschrauben (Anzugsmoment: 180nm)
10. etwas Rostlöser, Silikonspray, WD40 oder was auch immer an die Dämpferklemmung
11. Bemsschlauchsicherungsschellen entfernen
12. Antriebswelle vorsichtig raus, passiert nix keine Bedenken
13. Dämpfer aus der Dämpferklemmung drücken
14. Scheibenwischer beide runter
15. beide Plasktikabdenkung demontieren
16. 3 Schrauben lösen womit der Dämpfer am Dom/Domstrebe hängt bei der lezten den Dämpfer festhalten
17. neuen Dämpfer rein und am Dom befestigen geht nur in einer Position
18. Dämpfer in die Dämpferklemmung, der Bilstein Deinmann Dämpfer hat so eine "Führung" mit der er sich ausrichten lässt bzw. ausrichtet.
19. alles wieder zusammen bauen
20. Wagenheber oder Holzblock unter den Achsschenkel und langsam runterlassen bis zur Arretierung des Dämpfers, so eine kleine Nase am Führungsblech am Dämpfer.
21. Alles wieder festziehen
22. ALLE NOCHMAL KONTROLLIEREN!!!
23. wirklich keine Schrauben/Muttern mehr über? Nein? Dann auf zur anderen Seite!

Hinterachse:
00. Rad runter
01. Schraube am Dämpfer lösen
02. 2xMuttern oben im Radhauslösen
03. Feder mittels Federspanner rausholen
04. neue Feder incl. Höhenverstellung wieder rein, braucht keinen Federspanner
05. Dämpfer untenen wieder mit der Schraube festziehen
06. oben im Radhaus wieder 2xMuttern festziehen
07. ALLES NOCHMAL KONTROLLIEREN!!!

Ich hoffe ich habe nichts vergessen!
Mir ist bewusst was evtl. manches zuviel oder unnütz ist aber so hat alles geklappt, nichts kaputt gegangen, man kam überall ohne sich die Finger/Arme zubrechen dran und auch den umständen geringe Gewalt angewendet.
Was ich allerdings zugeben muss ist das, eine Bühne besser als eine Grube ist und wenn ein zweiter Mann dabei gewesen wäre, wäre es etwas entspannter gegangen. Aber nachher ist man immer etwas Schlauer.

Ein Wort noch zur Antriebswelle. Kommt ja nicht auf die Idee bei einem anderem Fahrzeug die Welle zulösen, das kann verheerende Folgen haben! Ich hatte mich vorher Informiert, ob das ohne Probleme bei RS geht!

P.S.: Der Aufwand hat sich wirklich gelohnt! Gar kein Vergleich mehr zur Serie. Jetzt brauche ich nur noch ET55 oder ET60 Felgen :mrgreen:
 
Mein Dank geht noch an Casi79 für die Klasse Bilderstory und an Fastsonic für den Tip mit der Schraube und dem 3-4mm Blech! :thumbs-up_new: hat alles einwandfrei geklappt...
 
Jup super Job Casi79. Im Prinzip weiß man wie es geht aber wenn man sich das nochmals vorher ansehen kann um so besser. Gruß
 
Hey Leute, habe jetzt selber die Federn getauscht ohne Bühne aber dafür mit gescheitem Wagenheber und Unterstellböcke. Auf der Hinterachse war ein Kinderspiel und in 30 Minuten erledigt. Habe aber nur eine Schraube gelöste und zwar nicht die an der Aufhängung oder am Federbein sondern direkt an der Radinnenseite ganz unten. Damit kann man den Achsschenkel komplett runterklappen und die Spur/Sturz bleibt gleich.
Vorne habe mich mir fast die Arme ausgerissen und mich ewig rumgequält den Stabi runterzubekommen vom Achsschenkel. Vom draufbringen mal ganz abgesehen :) Keine Ahnung wie ihr das gemacht habt. Der Rest war kein Problem.
 

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